Auch bei mir keinerlei Probleme mit der Zaptec Go. Habe nach vollendeter Ladung (80%) extra noch 3 Stunden nicht abgesteckt und beobachtet.
Es wird überhaupt nichts gezogen. Auch die Diagramme der vorherigen Ladevorgänge sind unauffällig.
Schon merkwürdig 
darf ich mal ne doofe Frage stellen, hab in der Bedienungsanleitung auf die schnelle nix gefunden. Der Datenverbauch von Spotify, geht der auf die Kiste oder mein Handy?
Gruß
Läuft über die interne Karte. Ein unbegrenztes Datenvolumen ist Teil vom Konnektivitätspaket und für ein Jahr kostenlos.
Probier es mal mit „Nummer Eins“ statt nur „Eins“ (oder welche Zeile auch immer), so funktioniert es bei mir problemlos.
Kann ich so bestätigen. Habe mich anfangs auch drüber geärgert, aber so funktioniert es definitiv.
Ich wurde gestern aus der App abgemeldet und musste heute Morgen auch im Auto wieder den Datenschutz bestaetigen und die vergebenen Profilnamen waren wieder auf Standard. Hatte das schon jemand?
Bei mir gestern genau das selbe. Habe ich erst mitbekommen, als die Spracheingabe nicht mehr ging. War aber kein großes Problem. Einmal kurz den Code neu eingescannt und alles, inkl. digitalem Schlüssel und Profilen, war wieder beim alten.
Datenschutz musste ich danach allerdings auch neu bestätigen.
Mich hat mal interessiert, wie sich die Ladeverluste verändern, wenn man die Ladeleistung verringert.
Ich habe bisher 5x mit 22kW geladen und hatte dabei Ladeverluste zwischen 7% und 11,43%.
Gestern mit 5,5kW geladen und einen Ladeverlust von 14,05%.
Alles anzeigenWie berechnet man die Verluste richtig?
Differenz des Wallbox kWh Wertes zum ausgerechneten kWh Diff-Wert aus dem Auto über die Diff der SoC Stände => das ist soweit klar.
Beziehe ich bei dem % Verlust den absoluten kwH Wert auf den Wallbox kwH Wert oder den berechneten kWh Wert aus dem Auto?
Hoffe das ist soweit verständlich erklärt was ich damit meine.
Ich habe da verschiedene Ansätze in diversen Foren gelesen.
Wäre toll wenn mal jemand Beispiele teilen könnten.
Auch hier habe ich schon verschiedene Ansätze gesehen, habe aber selber mit folgender Formel gerechnet (irgendwo mal aufgeschnappt).
Keine Ahnung, ob das der Stein der Weisen ist, klingt für mich aber plausibel.
Wallbox/Stromzähler=WB
Bordcomputer=BC
Ladeverlust in % = (WB-BC) : WB * 100
Beispiel meiner letzten Ladung:
Ladung von 26 % auf 80 % = 54 %
54 % von 62 kWh = 33,48 kWh
Laut Wallbox: 37,1 kWh geladen
(37,1 - 33,48) : 37,1 * 100=
Ladeverlust von 9,76 %
Es funktioniert genau so, wie ich es beschrieben habe. Ich schaue später mal nach, ob er sich die Einstellung evtl. nicht merkt und Auto-Hold wieder deaktiviert ist.
Hab da jetzt nicht weiter drauf geachtet, da das so perfekt für mich passt.
So, nochmal nachgeschaut und ausprobiert. Etwas schlecht zu erkennen, da vor einer weißen Fassade.
Einstellungen:
Leichter Druck auf die Bremse, gerade so, dass das Auto stehen bleibt. Auto-Hold bleibt aus und nach loslassen der Bremse rollt er von alleine wieder an.
Etwas stärkerer Druck auf die Bremse (kein durchdrücken) aktiviert Auto-Hold.
Ist das bei euch nicht so?
Sicher das Du hier Auto-Hold meinst ? Das sollte doch eigentlich immer automatisch aktiviert werden wenn man das Fahrzeug zum stillstand gebracht hat (soweit konfigueriert) !? Wenn man dazu extra die Bremse fester treten muss wäre es doch eine Hold-Funktion ohne Auto !?
Es funktioniert genau so, wie ich es beschrieben habe. Ich schaue später mal nach, ob er sich die Einstellung evtl. nicht merkt und Auto-Hold wieder deaktiviert ist.
Hab da jetzt nicht weiter drauf geachtet, da das so perfekt für mich passt.
Ich finde Auto-Hold klasse. Außerdem kann man es doch kombiniert nutzen.
Wenn ich sehe, dass ich anhalten muss, aber es gleich wieder weiter geht, trete ich nur ganz sanft auf die Bremse. Somit bleibt der Wagen
zwar stehen, aber Auto-Hold wird nicht aktiviert. Nach dem loslassen der Bremse rollt er dann von alleine wieder an.
Stehe ich länger, drücke ich die Bremse etwas stärker und Auto-Hold wird aktiviert. Ganz nett, um zwischendurch das Bein zu entspannen.
Bin damit sehr zufrieden.
